LUNAR SERENITY - Vencedor do Cooler Master Modding Contest 2009
Introdução
Após um ano fora do ar, estou voltando a ativa e colocando no ar um novo projeto. Espero que gostem...
Incentivado pelo concurso anual de casemod da CoolerMaster (2009 CoolerMaster Modding Contest - WorldWide Edition), decidi criar alguma coisa relacionada com a comemoração dos 40 anos da conquista da Lua e ao mesmo tempo decidido a fazer um relançamento das idéias e o design do meu premiado projeto Solar Storm.
A idéia da oposição do Sol à Lua, é claramente expressada no nome do projeto (SOLAR x LUNAR / STORM x SERENITY), assim como no seu objetivo, que de forma resumida, se traduz na busca do significado da palavra SERENIDADE.
Para atingir esse objetivo, determinei como as principais características do projeto:
- cores claras;
- iluminação suave;
- baixo nível de ruído;
- visual limpo e harmonioso;
- simplicidade e facilidade de uso.
Projeto
A base do projeto é o gabinete CM Stacker STC-01 que considero um dos melhores e mais resistentes na sua categoria, um verdadeiro Full Tower.
Buscando um baixo nível de ruído, será utilizado um sistema de refrigeração líquida com fans silenciosas de 120mm.
As cores utilizadas no interior e exterior serão o branco e prata, com alguns detalhes em azul.
Como na maioria dos meus projetos, o resultado final do projeto deve ser um casemod que possa ficar sobre a mesa sem irritar os olhos e cansar o usuário. Por isso, não serão utilizados acessórios desnecessários e idéias incríveis que não acrescentam nenhuma funcionalidade.
As modificações realizadas nesse projeto visam a melhoria do sistema de refrigeração, agregar facilidades no uso diário, iluminação agradável e um visual bonito e sóbrio, buscando criar um objeto de desejo e não em uma aberração tecnológica.
Hardware
Como boa parte das peças ainda estão em negociação com alguns patrocinadores, o sistema será montado em torno do processador Intel Core 2 Quad Extreme QX6850. Completam a configuração uma fonte CoolerMaster RealPower PRO 700W modular, Aquagate S1, CoolDrive1, CoolDrive6 e DVD-RW Samsung.
Caso de não consiga finalizar as negociações a tempo de receber as peças antes do prazo final de inscrição, tenho disponíveis para uso no projeto os seguintes itens: [LIST]
placa-mãe com chipset Nforce650 SLI;
2 VGAs 8600GTS;
4Gb de memórias DDR2-800;
4 HDs 80GB SATA2.
Fases do Projeto
O projeto, a exemplo da Lua, foi dividido em 4 fases.
Fase 1 – Lua Nova: desenvolvimento de idéias, estudo da aplicação das idéias ao projeto, negociação com patrocinadores, aquisição de peças e desenho de modelos.
Fase 2 – Lua Crescente: desmonte do gabinete, cortes, produção de peças de acrílico, mudanças e adaptações no projeto. EM ANDAMENTO
Fase 3 – Lua Cheia: pintura, acabamento, montagem do gabinete, sistema elétrico, sistema de refrigeração e hardware.
Fase 4 – Lua Minguante: instalação de softwares, testes e diversão. :punk:
- Os esboços foram testados e escolhidos.
- Início da negociação com possíveis patrocinadores.
- Todo o material necessário para o projeto foi comprado ou encomendado.
A idéia principal por trás desse mod é colocar a um pouco de iluminação nos conectores USB e Firewire para tornar mais fácil a conexão de periféricos.
Quem já tentou ligar em um Pendrive no computador em uma sala escura, sabe como é difícil encontrar a posição certa do conector.
Ainda falta a montagem e a instalação dos LEDs azuis, que darão o efeito desejado para completar este mod.
Detalhes em acrílico para o frontal
Um pequeno detalhe para enriquecer a frente do case.
A montagem de uma peça de acrílico com backlight azul entre a moldura inferior e chassis.
A peça foi cortado e lixado na medida exata, acompanhando o contorno da moldura.
Como o passo anterior, ainda falta a montagem e instalação de LEDs azuis (só na Fase 3).
Display frontal com logo
O logotipo STACKER gravado em baixo relevo no topo do gabinete, praticamente invisível, será substituído por um painel de acrílico com backlight azul mostrando meu logotipo "ASGNETO.
Inicialmente, a parte da peça com o logotipo foi cortada com a Dremel e depois limada e lixada para obter um bom acabamento.
Um pedaço de acrílico azul foi cortado e lixado manualmente para encaixar perfeitamente no espaço do corte. Logo em seguida, essa peça foi moldada com uma pistola de ar quente para acompanhar a curvatura da moldura superior.
A pintura e a instalação dos LEDs azuis acontecerão na próxima fase.
Interruptores on/off na coluna frontal
Os interruptores para o sistema de iluminação serão montados na coluna lateral do gabinete.
Inicialmente, como visto nas fotos, seriam 6 interruptores, 3 em cada coluna, mas depois de uma revisão do projeto, cheguei a conclusão de que são necessários apenas 3.
Na peça de alumínio foram cortadas aberturas de 2x3cm, onde serão colocados botões feitos de acrílico cristal com 10 milímetros de espessura.
Na parte de trás da peça, foi cortada uma maior abertura para permitir a montagem dos interruptores, fios, etc
Por agora, resta apenas uma dúvida ... Os interruptores devem ser colocados na parte inferior ou superior do gabinete ?
Por enquanto, estou decidido pela parte inferior.
Acabamento para tampa superior
A tampa superior do gabinete não permite grandes mudanças por causa da instalação do radiador para o sistema de refrigeração líquida. Mas, eu não poderia deixá-la sem qualquer tipo de mod. : twisted:
Então, eu bolei uma idéia de acabamento em acrílico com visual mais moderno e contrastante com o "clássico" acabamento arredondado do gabinete.
Primeiro de tudo, fiz um esboço da peça utilizando papelão. Testei 3 diferentes desenhos para escolher o melhor deles.
A peça final, foi cortada em acrílico azul de 3mm. Essa peça, além do efeito visual, também servirá como acabamento para os fans de 120 milímetros utilizados no radiador.
A borda do acabamento original, foi cortada para embutir o acrílico que foi cortado e lixado acompanhando o seu contorno.
Na “Fase 3”, essa peça será pintada e iluminada com neon string azul.
No início dessa semana recebi parte do material encomendado para construir as peças de acrílico do gabinete. Logo de cara, eu cortei a maior parte das peças e iniciei a montagem da coifa do radiador, grade frontal e tampa lateral.
Cortei também vários cubos de acrílico com 1,0x1,0cm para reforçar as peças depois de prontas.
Eles serão fixados nas arestas das peças com um cola para acrílico (solvente a base de clorofórmio)
Para ajudar na colagem e dobradura das peças, eu montei um suporte utilizando cantoneiras de aço e compesado naval. Como sabemos, o angulo de 90 graus é essencial para a montagem perfeita das peças.
Eu iniciei com a montagem das peças pela capa para o radiador...
Primeiramente, eu fiz a marcação e os cortes das fans de 120mm na tampa da peça.
Depois, essa tampa foi colada às laterais formando uma caixa.
O próximo passo foi cortar um suporte para o radiador e cortar os espaços necessários para acomodar as conexões do radiador. O suporte possui um corte exibindo toda a área ocupada pelas aletas do radiador.
Esse suporte foi colado a caixa, criando uma divisão em duas câmaras distintas. Uma para acomodar o radiador e outra para as fans.
Por questões de segurança, adicionei os cubos de acrílico para reforçar a estrutura e evitar surpresas desagradáveis.
Para finalizar, eu adicionei um sistema de fixação para o radiador que permite que ele seja removido e instalado na caixa com rapidez e sem dificuldades.
Iniciei essa semana pela montagem da grade frontal.
Para começar, cortei as peças que fazem parte da estrutura da grade e também das 25 tiras de acrílico de 2,0 x 47,0 cm com 3mm de espessura. Todas as peças foram cortadas utilizando um "riscador", esquadro e régua.
Depois de cortadas, as tiras foram devidamente lixadas para que todas elas tivessem exatamente a mesma medida.
Além das tiras utilizadas para a composição da grade, foi preciso cortar 5 tiras adicionais, reservadas para a fabricação de espaçadores para a grade.
Essas tiras foram divididas em 52 pedaços com 4,0 x 2,0 cm.
Os espaçadores, depois de cortados, foram unidos com fita crepe em 2 blocos de 26 peças e igualados com auxílio de um bloco lixar e lixa de metal 120 grit.
Já com as tiras e espaçadores na medida correta, passei a fase de montagem da grade.
Utilizando o suporte de 90 graus, as peças foram colocadas uma-a-uma, intercalando tiras e espaçadores.
Uma vez que estavam todas as tiras e espaçadores alinhados, apliquei a cola de acrílico (aquele solvente a base de clorofórmio) e transformei tudo em uma peça só.
Depois de alguns minutos esperando pela secagem total da cola, passei mais uma vez a lixa nas peças para assegurar que estavam todos perfeitamente alinhados.
Hora de testar...
Perfeito ! A grade ficou com a largura exata da frente do gabinete.
Próximo passo foi o acabamento interno, com o espaço para 3 fans de 120mm.
Só restava acertar a altura da grade, tirando 4,5cm das pontas da grade para abrir o espaço de mais uma baia de 5,25 na frente do gabinete e fazer o desbaste das laterais para acompanhar a curvatura da frente do case.
Depois de duas horas lixando a grade com auxílio da furadeira e muita sujeira, consegui reproduzir o formato da frente do case.
Para finalizar, coloquei os cubos de acrílico para reforçar a estrutura e lixei um pouco a borda na parte interna do suporte para facilitar a montagem no gabinete.
Na semana passada, chegou a vez de trabalhar nas novas tampas laterais do gabinete.
Conforme as diretrizes do projeto, bolei um esquema de tampas laterais que facilite o acesso a placa-mãe. Quem possui um gabinete com as dimensões do Stacker sabe como é difícil manipular uma tampa lateral com 55.2 x 52.2cm no espaço restrito de uma mesa de trabalho na hora de resetar a BIOS após uma tentativa frustada de overclock, por exemplo.
As tampas laterais serão divididas em dois painéis.
Um painel maior, praticamente fixo, que esconde as partes que não são muito manipuladas e que não devem ser exibidas e um painel menor, transparente, que será mais fácil de remover para dar acesso rápido ao hardware.
Para fabricar as tampas laterais, foram necessárias 2 placas de acrílico de 2mm medindo 55.2 x 52.5 cm e outras duas com 42,0 x 47,5 cm.
Iniciei o trabalho fazendo as dobras dos painéis menores utilizando uma pistola de ar quente. Essa dobra é essencial para a fixação do conjunto ao gabinete.
Infelizmente, vou ficar devendo as fotos dessa parte pois não tinha percebido que as pilhas da minha câmera digital estavam descarregadas... :cap_triste:
Logo em seguida, foi a hora de mascarar, marcar, desenhar e cortar os painéis grandes.
Primeiramente, cobri as placas de acrílico com fita crepe para fazer as marcações das medidas e riscar o contorno do corte. As placas foram cortadas com uma serra tico-tico e lâmina para aço rápido (HSS).
Depois de cortadas, fiz o acabamento das bordas utilizando uma lima e algumas folhas de lixa de metal.
O procedimento utilizado nos painéis menores foi semelhante, a exceção da marcação das medidas. Neste caso, os painéis grandes foram usados como gabarito de marcação das linhas de corte permitindo que as peças finais pudessem possuir um encaixe com o mínimo de folgas entre elas. Para obter tal resultado, as placas foram cortadas em tamanho maior que o necessário e depois limadas e lixadas manualmente até atingirem a medida exata do encaixe.
Hoje, recebi uma bomba d’água LC-DP1200 para substituir a monstruosa Via Aqua 2300 que eu estava utilizando.
Principais características / Features:
- permite a montagem na horizontal ou na vertical;
- possui amortecedores de vibração nos suportes;
- utiliza conector de 3 pinos para ligar na placa-mãe;
- compacta e silenciosa.
Mais detalhes:LC-DP1200
Vale a pena citar também os espigões usados pela LC Watercooling... são pequenos e muito bem acabados. Vejam na foto a comparação entre o espigão e o conector molex.
Especificações:
Tensão(Max/min): 12v/8v
Potência: 18W
Vazão: acima de 800 L/H
Dimensões(A x L x P): 75 x 54 x 66 mm
Em breve, estarei testando e publicando os resultados de desempenho da bomba d’água.
A fabricação dos botões de acrílico para a coluna frontal do gabinete foi o próximo passo do projeto.
Cobri um pedaço de acrílico de 5mm com fita crepe e marquei os 3 botões com um lápis.
Em seguida, cortei os botões deixando uma boa sobra de acrílico de cada lado.
Montei a furadeira com disco de lixa na bancada de apoio e utilizei a bancada de trabalho para lixar as bordas dos botões.
Depois de lixar a parte grossa com a furadeira, fui tirando milímetro por milímetro com a lixa até que cada botão ficasse na medida exata dos cortes realizados na coluna frontal.
O passo seguinte foi cortar pedaços de acrílico azul de 3mm para fazer o acabamento externo.
As bordas dos acabamentos e a parte interna de cada um deles foi desbastada para acompanhar a curvatura da coluna frontal.
Depois de lixados, os acabamento foram colados aos botões.
Minha atual placa-mãe, uma Gigabyte GA-N650SLi-DS4L, possui um grande, mas ineficaz, dissipador de alumínio e as temperaturas do chipset são muito elevadas.
Como tenho aqui um AQUAGATE S1 sem uso, pensei:
- “Por que não usá-lo na placa-mãe ?”
Bom, o Aquagate S1 para quem não conhece, é um sistema de watercooler para processadores AMD e Intel compatível com praticamente todos os processadores existentes no mercado, mas sem suporte para utilização em chipset de placas-mãe.
A bomba d’água é embutida no waterblock e a sua eficiência é muito boa com funcionamento totalmente silencioso.
O único desafio é fabricar uma tampa de fixação para o uso no chipset, nada que um modder com pedaço de acrílico não seja capaz de resolver.
Para começar, procurei em minha caixa de sucatas por um bom pedaço de acrílico de 6mm de espessura. Cobri a peça com fita crepe e depois, usando a tampa de fixação como gabarito, fiz as marcas dos furos e do corte.
Usando a minha velha furadeira, eu fiz os furos com uma broca de 3mm e o corte central com um serra-copo de 30mm de diâmetro.
Em seguida, cortei a peça em um formato mais “bonito” com a serra tico-tico.
Para finalizar, eu dei o acabamento nas bordas com lima e lixa.
Hora de corrigir um pequeno defeito do CM STACKER...
A falta de uma abertura na bandeja da placa-mãe para montar e desmontar coolers de alto desempenho ou waterblocks.
Um pouco de fita crepe, uma caneta, uma régua e um esquadro... e pronto, a marcação para o corte esta pronta.
O corte foi feito com a Dremel e discos de corte 409.
Depois de cortado, uma lima e uma folha de lixa para metal 220grit deram conta do acabamento.
Para finalizar, um pedaço de borracha U para dar um visual mais “profissional”.
Essa fase compreende os seguintes processos:
A- Pintura
B – Sistema Elétrico
C – Sistema de Refrigeração
D – Montagem do Gabinete
Essas etapas, que já foram iniciadas no dia 25 de Agosto, estão acontecendo em paralelo.
Por exemplo, enquanto aguardo a demão de primer secar, faço a montagem de leds.
A previsão de término desta fase é no dia 10 de Setembro.
Apesar de possuir fotos do andamento de cada processo, eu irei postar os passos de forma seqüencial para facilitar o entendimento e a organização das idéias.
Iniciando pela PINTURA.
Iniciando pela pintura, a primeira coisa a fazer foi escolher a cor de tinta e comprar o material necessário:
- Folhas de lixa 280, 360 e 400 grit.
- Primer universal
- Solvente de aabamento para tinta
- Tinta Laca Branca
Outros itens que eu já tinha guardado na oficina que restaram de projetos anteriores:
- Folhas de lixa 600 e 1200 grit
- Selante para plásticos
- Solvente industrial para primer e limpeza
Iniciantes, atenção ao aviso do solvente !!!
Use máscara e óculos de proteção. Leia as instruções e tenha cuidado.
Utilizando a furadeira com um broca de 5mm, eu removi todos os rebites do chassis e uma chave Phillips para os parafusos. Ao final, depois de MUITOS rebites perfurados, o gabinete foi transformado em um punhado de peças.
As peças menores do gabinete, foram lixadas com lixa d’água enquanto que nas maiores eu utilizei o solvente industrial e uma espátula para remover a parte mais pesada da pintura anterior antes de lixar. Depois de lixadas, as peças foram lavadas com sabão neutro e bastante água.
Assim como as partes metálicas, as peças plásticas e acrílicas também precisam ser preparadas para pintura. Da mesma maneira, elas foram lixadas e lavadas.
Resolvi utilizar meu velho reservatório de água de 5,25”... essa decisão vai causar algumas alterações no projeto inicial, mas vai reduzir a demanda de tempo e permitir a reutilização de uma peça abandonada em um canto da minha oficina.
Primeira parte...
Remoção da tinta e preparação da base.
Ver detalhes nos posts anteriores...
Segunda parte...
Aplicação de selante nas peças plásticas e acrílicas.
Obs: fiz o contorno das tampas laterais com linha amarela para permitirr a visualização das peças na fotografia.
Terceira parte...
Aplicação do primer
Parte das peças foi pendurada em um fio para permitir a aplicação do primer em todas as suas faces enquanto uma outra parte, que não poderia ser pendurada ou que não necessita desse recurso, foi arrumada numa bancada de apoio.
Algumas dessas peças, por serem muito leves, foram coladas a bancada com fita crepe para não sairem voando durante a aplicação de tinta.
Quarta parte...
Correção e acabamento da camada de primer
Todas as peças, 24hrs depois da aplicação do primer foram lixadas com lixa d’água 360 para corrigir imperfeições e “alisar” a superfície para a aplicação da tinta.
Essa etapa é importante para permitir uma superfície livre de imperfeições ao final do processo de pintura.
Infelizmente, não tenho fotos dessa parte do processo. Preferi não me arriscar levando a minha câmera digital para perto de água corrente e não tinha ninguém por perto para tirar as fotos.
Quinta parte…
Aplicação da tinta
Nesse momento tudo deu errado…
A minha pistola de pintura entupiu com alguma sujeira e de uma hora para outra o fluxo de ar foi interrompido.
Como utilizo uma pistola de pintura baratinha, com fluxo de ar direto, na hora que entupiu a saída de ar, todo o fluxo foi aplicado no copo de tinta.
De uma hora para a outra, parou de sair ar no bico da pistola e no segundo seguinte começou a vazar tinta pela junta do copo com a pistola.
Nesse momento, a minha ficha caiu e pensei:
- Preciso desligar o compressor...
BUM !
Não deu tempo... quando me virei para correr ao disjuntor, o copo de tinta explodiu.
Uma parte ficoou agarrada na pistola e outra parte foi arremessada contra o chão.
A parte que foi arremessada, cheia de tinta, bateu com força jogando tinta para todos os lados. Um sujeira danada...
O pior de tudo é que parte da tinta atingiu em cheio as peças penduradas logo acima e algumas peças que estavam na bancada.
A maioria dessas peças ficaram “babadas” ou com pingos grosseiros de tinta e terão que ser lixadas e pintadas novamente.
Mais uma vez vou ficar devendo fotos pois fiquei coberto de tinta, chateado e irritado com o ocorrido. Nem pensei em fazer fotos no momento, fiz apenas uma foto depois de tirar parte da tinta das mãos e recolher parte da sujeira do quintal.
Como eu prometi, algumas fotos das peças pintadas com o Laca Branco.
Em detalhe, as partes danificadas no acidente com a pistola de pintura...
A maioria delas foi possível de recuperar com uma boa lixada e polimento, mas outras terão que ser repintadas.
Como o clima aqui no Rio de Janeiro nos últimos 2 dias foi nublado e com chuva esporádicas, fiquei impossibilitado de corrigir a pintura. Agora, é esperar o Sol dar as caras para fazer os retoques e correções necessárias.
tino até aqui amigão!!!!
para quem não sabe o tino é o criador do campeão e mundialmente famoso solar storn!!! case concebido já campeão!!!! entre outros grandes projeto como o case para o concurso da samsung, KODES.....
SOLARSTORM
TUBO
FAXMOD
GIGA
SAMSUNG TUNE MY PC
abraço
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Salve Mr. Tino, mais um excelente trabalho entrando para historia dos Casemods brasileiros mas respeitados do mundo, meus parabéns por tamanha criatividade e boa sorte nesse seu novo desafio mundial, estarei acompanhando o seu novo projeto aqui nesse fórum e no da CM!
Abraços!
| Asus P5B Premium Vista Edition @ BIOS 0902 | Microsoft Windows Vista Home Premium 32Bits | Intel C2Q Q6600 GO @ 3.0GHz (Noctua NT-H1) | Thermaltake Big Typhoon @ CM Fan 120mm 90CFM | Gecube Radeon HD3870x2 X-Turbo Dual O.C. Edition 1GB/512Bits @ 870/1960MHz | 4x1GB Crucial Ballistix Tracer DDR2 1066MHz @ OCZ XTC Cooler | 2HD's Samsung Sata2 250GB @ RAID1 | CM Real Power Pro 750W | Asus DVD-RW Sata LightScribe | CM CoolDrive6 Black | CM Muskeeter1 Black | Thermaltake Hardcano 12SE | Akasa Internal Card Reader | CaseMod Thermaltake Tsunami Dream @ 05 Fans CM 120mm 90CFM | Logitech Keyboard G15 Gaming | Logitech Mouse Gaming MX 518 | Logitech Audio System X-540 | Samsung LCD 19" 932BW |
ae tino, achei q não ia publicar aki.....
vamo q vamo!!!!!!!!!!!!!
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TÓPICO DEDICADO: CLUB COOLERMASTER HAF "HIGH AR FLOW"
Postado originalmente por tannus cassius 
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